Polonnaruwa: keskiaikaisen valtakunnan kukoistus ja lasku

Nykyään on vaikea kuvitella, että valtion pääkaupunki muutti toiseen paikkaan, ottaen lopulta syvän hengityksen entisestä suuruudesta ja jättäen palatsit, luostarit ja monumentit ajan, luonnon ja aarremetsästäjien armoille. Sri Lankan kaupallisen ja uskonnollisen keskuksen rauniot ovat pitkään olleet piilossa arkeologien silmistä villisti kasvavassa viidakossa.

Khmer Angkor Watin temppelien houkutteleva ja houkutteleva ulkonäkö, joka laulaa rintamaalla Angelina Jolien esittämästä kanonisesti kuvitetun hautakiskon Lara Croftin seikkailuista, toimi toisaalta ilmaisena ilmoituksena kaikille muille Kaakkois-Aasian raunioille ja toisaalta pelitöntä turistia vastaan. vitsi. Viimeksi mainitut odottavat vierailunsa jälkeen Kambodžaan, että naapurimaat eivät ole selkeistä kulttuurisista ja etnologisista eroistaan huolimatta yhden juonen takana khmerikompleksin takana, että he eivät kohtaa mussoonilla värjättyä mutaa ja että ne oikeuttavat enemmän kuin UNESCO: n maailman kulttuuriperinnön aseman paitsi suhteellisen korkeilla hinnoilla. pääsylipuille, mutta myös muinaisten valtakuntien jäännösten säilyvyyden ja kuvanlaatuisuuden tasolle.

- Ok Google. Mitä valita Sri Lankassa: Anuradhapura tai Polonnaruwa? Kotka tai hännä? Heitän kolikon, jos et anna oikeaa vastausta.

"Terveisiä, utelias ystävä." Haluat käydä molemmissa kaupungeissa täydellisen uppoutumisensa sinhaalaisten historiaan, mutta muista, että Polonnaruwa on paremmin säilynyt ja visuaalisesti mielenkiintoisempi. Jos et vaeltele kuluneen reppuvaunulaitteen kanssa, mene myös sinne - sopiessaan paikallisen tuk-tukerin kanssa, indeksoit aidan reiän läpi ja säästät rupioita illallista varten.

Veren värjätty lanka Sinhalan valtakuntien vuosipäivien läpi venyttää vastakkainasettelua tamilien kanssa, jotka säännöllisesti kulkivat saarta Hindustanin niemimaan eteläkärjestä. Kaikella, jolla on alku, on loppu. Anuradhapura-valtakunta, joka miehitti melkein koko saaren noin 1400 vuotta, romahti lopulta 1200-luvun alussa Etelä-Intian Chol-dynastian ikeen alla. Ja tamilit päättivät siirtää uusien omaisuuksiensa hallinnollisen keskuksen etelään, singalalaisten hallitsijoiden jo asuttamaan Polonnaruwaan, missä he halusivat lähteä lomalle tai mihin he kiirehtii pakenivat Cholan hyökkäyksien aikana. Tamilit aloittivat välittömästi peruskorjausohjelman: he rakensivat hindu temppeleitä ja antoivat kaupungille uuden nimen. Saaren eteläosiin ryhmiteltyjä pieniä sinhalalaisia valtakuntia terävöitettiin hampaitaan ulkomaalaisiin hyökkääjiin nähden ja vaadittiin suunnitelmaa alkuperämaidensa palauttamiseksi. Tämä kaupunki tarvitsee uuden sankarin, ja kuten yleensä, hänet löydettiin. Kuningas Vijayabahu, jonka nimen lukijat unohtavat heti ja joka mainitaan täällä melko kunnioittamatta ja historiallisen tarkkuuden säilyttämiseksi, yhdistivät voimansa ja lähettivät Cholan häpeällä takaisin pohjoiseen.

Voittoisan kuninkaan seuraajat pyrkivät jatkamaan aloitettuaan ja palauttamaan sotien lyömän maan talouden. Lähes kaikki, mikä miellyttää nykyisiä kävijöitä, jotka makaavat Polonnaruwan raunioissa, luotiin Parakramabah Suuren alla - tuhottiin suuria kauniita puistoja, rakennettiin temppeleitä, palatseja ja asuinrakennuksia, luotiin kastelulaitoksia, mukaan lukien valtava säiliö, joka tietämättään voi helposti erehtyä luonnolliseen järveen. Mutta kolmas kuningas ei selvinnyt kunnianhimoisista tavoitteista, tuhosi valtionkassan ja tosiasiallisesti teki valtion konkurssiin, minkä seurauksena Polonnaruwan kunnia alkoi nopeasti lamaantua. XIII vuosisadan lopulla pääomaa siirrettiin vielä kauempana etelään ja viidakko nielaisi tyhjän kaupungin, kunnes englantilaiset metsästäjät löysivät sen kuusi vuosisataa myöhemmin. Historia on hiljainen siitä, mistä sumuisen Albionin alkuperäiskansojen elävät olennot haaveilivat ampumisesta, mutta apinojen rynnäkkössä ne kompastuivat tiheässä tihiossa sammalta peitettyjen rappeutuneiden rakennusten ja patsaiden päälle.

Noina aikoina Lara Croftia ja Indiana Jonesia ei ollut vielä keksitty, ja Polonnaruwasta tuli yhä useita vuosia sitten julkaistu dokumentti. Ja päähenkilöt, kuten voit sanoa nimellä "Apinoiden valtakunta", olivat paikalliset endeemiset makakit, joilla oli luonnollisesti muodikas hiukset. Voi anteeksi, etten ottanut keneltäkään nimikirjoitusta! Tosin, päivä päivää aiemmin Mihintalissa tapahtuneen tapahtuman jälkeen olimme varovaisia paikallisten kädellisten suhteen.

Tarpeeksi lyödä penskaan ympärillä, on aika laittaa sana paikallisesta arkkitehtuurista. Yksi muinaisen Polonnaruwan vaikuttavimmista rakennuksista oli kuninkaallinen palatsi, tilan mukaan sen mukaan mitään ei tarvitse tehdä. Ja Parakramabahu teki niin paljon hyvää valtiolle, että kartanolla oli varaa seitsemäkerroksiseen rakennukseen, jossa oli 50 huonetta erilaisille kuninkaallisille tarpeille. Aikaisemmasta suuruudestaan saakka apinoiden käytössä on vain muutama paksu seinä. Arkeologien mukaan neljä ylimmän kerroksen rakennettiin todennäköisesti puusta.

Ensivaikutelmat kaupungin raunioista pysyivät erittäin sekavina, vaikka emme salanneet suuria odotuksia. Saman Angkor Watin temppelit ovat hajallaan viidakon yli ja eroavat toisistaan huomattavasti sisustustyylin tyylin suhteen, joten epävarmuutta syrjäyttäessään kameran kanssa toisessa kädessä ja sateenvarjon kanssa toisessa jatkoivat Polonnaruwan tutkintaa. Loppujen lopuksi, ei joka päivä näet kivi kaiverruksia 900 vuotta sitten. Kompleksin alue on valtava, voit kävellä erillisten paikkojen välillä - saat vain jalat pois, ja joskus tihkea sade, joka muuttuu trooppiseksi sateeksi, ei jätä muuta vaihtoehtoa kuin tuk-tuk.

Watadage, pyöreä rakennus, jota ympäröi katettu terassi, toimitti pyhien pyhäinjäännösten varastona, joka oli suljettu keskellä olevaan pieneen stupaan, jonka pääsyn estävät kaikki neljä sivua kauniisti säilyneet Buddhan patsaat.

Ja tänään on kielletty lähestymistapa buddhiin ja vielä enemmän sammaleen ja ruohoon peitettyihin tummiin pallomaisiin stupoihin, joissa Buddhan hammas- ja almuskulhoa pidettiin. Mutta Vatadagissa olemme kiinnostuneempia ns. Kuukivistä - puolipyöreästä kiviportaasta, joka on koristeltu samankeskisillä veistetyillä bareljeefeilla portaiden edessä. Ne asennettiin palatseihin ja temppeleihin sisääntulon eteen hengellisen puhdistuksen symboliksi.

Ulompi nauha koostuu liekistä, jotka symboloivat ihmisen aineellisia tarpeita. Sitten kuukiviin, viesti asetettiin perinteisesti kuvien muodossa eläimistä buddhalaisten symbolien mukaisesti. Elefantti tässä tapauksessa edustaa syntymää, ja hevonen edustaa kuolemaa. Viimeinen kaistale lootuskukan keskipuoliskon edessä koostuu toisiinsa kietovista kukkasirroista.

Kiviportaat kivestä laskeutuvat polkevat lohikäärmeet suojakiviin Sri Lankan suojeluspyhimys Vishnu-kuvan kanssa. Itse antiikin intialaisessa eepossa "Ramayana" dokumentoitujen perinteiden mukaan kuningas Rama, Vishnun inkarnaatio (avataari), voitti Rakshasan demonien hallitsijan, saaren herran Ravanan, kun hän varasti Raman vaimon.

Monien vuosien ajan viranomaiset jättivät laiminlyönniksi kansallisperinnön, ja muinaisen pääkaupungin ympärillä oleva alue ei lieventänyt kukoistamista, kunnes muutama vuosi sitten presidentti lupasi vannoa kaikilla mahdollisilla tavoilla edistää Polonnaruwan infrastruktuurin kehitystä ja lähettää budjettivaroja tänne.

Vain osaan rakennuksista pääsee sisälle nähdäkseen ihmeellisesti säilyneet patsaat XII-luvulta.

Lahja arkeologille oli Galissan, Nissankamallaan kolmannen kuninkaan, 26-metrinen kirja, jonka hallinto johti rappeutumiseen, mutta hallitsija ei epäröinyt kuolemattomasti hyödyntää sotaan Etelä-Intian hyökkääjiä ja sukupuua kivilaatalla, joka, kuten tekstissä sanotaan, on peräisin Mihintale. Lopussa - vaurauden jumalattaren Lakshmin kuva, joka on elefantteja kastelevia arkkuja arkut.

Seitsemän tason pyramidi-stupa Satmahal Prasada, joka vastaa tarkalleen yhtä chedistä Lamphunin maakunnassa Pohjois-Thaimaassa, on katettu pois temppelirakennusten yleisestä tyylista. Arkeologien rakentamisen historiaa ja syitä ei ole selvitetty.

Vielä yllättävämpää ja epätavallisempaa on saman konkurssiin kuuluvan kuninkaan, Nissan Lata Mandapayan, lukutila, jossa on kaarevat sarakkeet lootusvarren muodossa. Uskottiin, että paviljongia käytettiin buddhalaisten suttojen julkiseen lukemiseen, kun taas kirjoitusten mukaan kuningas oli vaikuttunut enemmän buddhalaisten siunausten laulamisesta.

Keskustassa näemme jälleen pienen stuunan, ilman säilöttyä yläosaa, joka muistuttaa hindujen kilpiä. Sisälle luultavasti varastoitiin myös urna, jossa oli buddhalaisia jäännöksiä. Itse asiassa on ihme, että ainutlaatuiset pylväät selvisivät niin monien vuosien jälkeen.

Jos kyse ei olisi majatalon omistajan myöntämästä sateenvarjosta, Polonnaruwan tarkastus olisi pienennettävä häpeälliseen minimiin, mutta hän ei myöskään voinut pelastaa kameraa tulevalta pisaroilta, jotka muodostuvat kaltevasta sateesta ja korkeasta kosteudesta. Yksitellen ruhon painikkeet kieltäytyivät vastaamasta sormeni painallukseen. Aluksi ISO oli juuttunut 800 yksikköön, ja pian se oli myös mahdotonta muuttaa sitä muilla menetelmillä. Ainakin iiriksen ja suljinnopeuden säätöpyörät toimivat, onnistuin vain pyyhkimään kameran T-paidalla toivoen Canonin laitteiden hölynpölyästä vedenpitävää laitetta.

Onnistuimme tarkastamaan noin puolet muinaisen Sinhalan valtakunnan ikonisista rakennuksista, ja minulla oli jo kamera, joka työskenteli sen viimeisillä jaloilla. Minun piti vähentää laukausten lukumäärää ja piilottaa kamera reppuun rankimpien sateiden aikana, mutta yhtä hitaasti ja vähitellen sen painikkeet kuolivat yksittäisten toimintojen ohella, samoin kuin ne tekivät peräkkäin ja herätettiin iltapäivällä.

Rankot Vehera on suurin stupa tai pikemminkin dagobi 54 metrin korkeudessa Polonnaruwassa, rakennettu Nissankamalla-lyhytvallan aikana.

Menimme muinaisen kaupungin ulkopuolelle ja kävelimme luostarin ympäri harvinaisten säätiöiden jäännösten joukossa ja löysimme pirteästä eristäytynyttä dolmenia, joka voisi toimia kerran soluna erakkoille tai hiljaisesti meditoiville munkkeille.

Ota kiinni äidin pojan luvattu elämähakki, kuinka säästät sisäänpääsymaksuilla. Koska sää, joka ei ollut miellyttävä kuvaamiseen ja kävelyyn, Polonnaruwan polkupyörien riippumaton tarkastus kaatui välittömästi. Kokeneet matkustajat suosittelevat tuk-tukerin etsimistä, joka ei vain osoita reikää monimutkaisessa ympäristössä olevassa aidassa, vaan vie sinut myös koko päivän kaukaisten kirkkojen välillä erittäin inhimilliseen hintaan. Meidän ei tarvinnut etsiä - majatalon omistaja ei jätä meille mahdollisuutta ja tarjosi heti palvelut.

Hän antoi jo käytettyjä lippuja revityllä hallinnalla, toi hänet sinne, missä tarvitsi aamulla, ja kiivetäään pienelle kukkulalle, hän pyysi vain olemaan lähellä sisäänkäyntiä ja sulautumaan nopeasti turistien päävirtoon. Päivän aikana jouduin odottamaan häntä useita kertoja - ilmeisesti emme olleet ainoita yrittäjä-Sri Lankan asiakkaita sinä päivänä. Ja vielä kerran pääsy epätyypillisestä sisäänkäynnistä, mikä yleensä ei myöskään aiheuttanut epämukavuutta.

Luostarikompleksin sydämessä on yksi XII luvun näkyvimmistä buddhalaisista pyhäkköistä - Lankatilaka. Massiivisten 17 metrin korkeiden seinien ympäröimä, päättömän Buddhan kolosiaalinen patsas nousee. Joko hindujen tai buddhalaisten hallitsemissa kaupungeissa päättömät patsaat ovat tyypillinen ilmiö - tämä voidaan nähdä yllä mainitussa Angkor Watissa. Todennäköisesti aika näytti tässä rooliaan, eikä tarkoituksellinen tuhoaminen.

Lankatilakaa pidetään majesteettisena muinaisena katedraalina tai temppelinä. Bareljeefeillä sisustetuissa seinissä on useita tasoja, jotka kapenevat keskustaa kohti, joten on helppo kuvitella kalteva kalteva katto.

Google ei selvästikään pettynyt, suosittelemalla Polonnaruwaa vierailulle. Viralliset liput maksavat nenästä 25 dollaria, oppaamme vei paljon vähemmän, en nyt edes muista kuinka paljon, mutta se osoittautui paljon halvemmaksi. Ja alat selvittää budjetin ennen matkaa, ja hiuksesi pysyvät lopussa - 25 dollaria Anuradhapuralle, 30 dollaria - Sigiriyalle, 25 dollaria - Polonnaruwalle, 10 dollaria - Mihintalelle. Sri Lankasta odotat silti paljon pienempää hintajärjestystä.

Khmerien Ta Promin ainoa miniversio on surullinen huomion puutteesta.

Kuningattaren kunniaksi rakennettu Dagoba Kiri Vihara on säilynyt täydellisesti - alkuperäinen rappaus käytännössä ei menettänyt maitomaista värinsä seitsemän vuosisadan jälkeen.

Välipalaa varten oppaamme jätti ryhmän buddhapatsaita, jotka on kaiverrettu graniittikallioon; Gal Vihara on suosituin paikka lankalaisten keskuudessa Polonnaruwassa.

Suuri opettaja ei ollut mitenkään annettu rentoutumaan, ja sitä paitsi, hän ei nukkunut tunnin ajan - patsas kuvaa Buddhaa nirvana-tilan suulla. Buddha-patsas seisova-asennossa aiheutti paljon kiistoja erittäin epätyypillisten ristikkäisten aseiden takia. On olemassa teoria, että Ananda, yksi Buddhan opetuslapsista, on kuolematon kiveen.

Patsaista se hengitti silti rauhallisuutta, rauhaa ja hiljaisuutta. Toinen patsas piilotettiin pyhäkkössä baarien taakse, ja tuskin toimivan kameran takia en pystynyt kuvaamaan sitä enemmän tai vähemmän laadullisesti. Lukijalla, joka ei ole syvästi kiinnostunut buddhalaisuudesta ja sen symboliikasta tarinan loppuun mennessä, on kuitenkin jo päässään runsaasti epätavallisia termejä ja lausumattomia nimiä.

Kiittäessään vieraanvaraisesta isännästä ja ostamalla tien päälle mautuneita maukkaita pieniä banaaneja, otimme reput ja hyppäsimme muutaman sekunnin pysähtyneelle linja-autoon ja ryntäsimme pian kääriä Sri Lankan teitä pitkin tavatakseen uusia kokemuksia ja seikkailuja.