Köyhien piparkakkupiiri

Kuinka kuvittelet köyhiä kaupunginosia? Brasilialaiset favelat roikkuivat rypäleen kimppuina kaupungin päällä tai graffitit maalatut tiilialueet nousevilla ikkunoilla? Tai ehkä köyhät asuivat piparkakkutaloissa, jotka tulivat sadusta? Katsotaanpa kävelläkö köyhien Bremen-korttelin läpi ja katsotaan yhtä kaupungin tärkeimmistä nähtävyyksistä. Aloitetaan kuitenkin kuten aina etäisyydeltä.

Käytännössä kaikki tietävät, että Venäjällä on kultainen turistirengas, jota pitkin vaikuttavat turistit kuljettavat hoitaessaan niitä teetä kuivaimilla ja kertomalla laajasta venäläisestä sielusta, sokaistukseen kullattujen kuplien kiiltoa ja ulvovan korvissa ”tämä on Venäjä”. Saksassa on jotain vastaavaa, ja melkein jokaiselle turistille on suositeltavaa ajaa pois saksalaisen sadutien tieltä, joka lasketaan samojen Grimm-veljien legendaarisiin paikkoihin.

Tämä tie on peräisin Hessun kaupungista Hanaussa, jossa syntyi kuuluisia kirjailijoita, ja sitten he ostivat koko maasta lippuja pohjoiseen, Lumikki ja Tuhkimo linnojen ohi, Rapunzel-tornin ohi, pysähtyen matkalla Sababurgiin, missä nukkuva kauneus heräsi intohimoisella suudella. prinssi. He eivät ohita Pied Piperia Hamelista, Madame Metelitsa on Hoer Meisner -vuorten rakastajatar, ja Schwalm muistuttaa varmasti Punahilkkaa ja nälkää.

Mitä minä pääsen? Lisäksi koko reitti päättyy Bremeniin, jonne kuuluisat vaeltavat muusikot menivät toivoen parempaan elämään. Joten kosketetaan sen sijaan satu Saksan houkuttelevaa taikuutta ja maistella piparkakkuja Eurooppaa.

Muinainen Schnoorin alue, josta puhumme tänään, käännetään kirjaimellisesti ala-saksan murresta "pitsiä". Joku paikallisista väittää, että johtuen kapeista kaduista, jotka kiertävät köydellä Bremenin kartalla, joku romanttisempi lisää "niin talot on istutettu köyteen kuin helmiä kaulakorussa" ja taputtelevat mielellään käsiään.

Muut saksalaiset johtavat nimen alkuperän historiasta. Bremen oli satamakaupunki, jonne merimiehet menivät onnellisena toivoen kunnollisen juomimukin ja lämpimän sängyn. Huhun mukaan kapteenit ja merimiehet lopulta rakensivat alueen uudelleen. He itse asuivat ylemmissä kerroksissa, ja ensimmäisessä ei ollut vain merimiehen sielulle miellyttäviä juomalaitoksia, vaan myös kauppoja, jotka myivät pääasiassa laivavarusteita. He sanovat, että laivan köydet olivat erityisen taitavia - köydet, joista koko alueen nimi tuli.

Vaikka kyllästynyt lukija hieroa jokaisessa oppaassa kuvatusta banaalisesta tiedosta tämän erittäin köyden saippualla, viittaaen olevansa valmis kuristamaan itsensä historiallisten tosiasioiden tulvilta. "Vähemmän puhetta, enemmän järkeä. Miksi meidän pitäisi mennä sinne?" Näet, että piparkakkuturisteiden kiiltoalue ei aina ollut sellainen. Kuvittele, että viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla se oli paikallinen getto, jossa Bremenin väestön alemmat kerrokset asuivat, vapauttivat itsensä puun puutalojen kulmasta kapealla kaistalla ja lyötiin valossa aukeavan porvarillisen edessä, mutta kaupungissa tätä epäilyttävää paikkaa kutsuttiin vain "neljännekseksi". köyhiä ihmisiä. "

Ehkä kauden tuo aikakausi tuo sinulle yhden paikallisen muistomerkin, jota on vain paljon. Bremenin kerjäläinen - tämä on veistos, joka on omistettu köyhälle miehelle, joka kiertelee alueella ympäriinsä ja kerjää pieniä tai homeisia leipäpaloja.

Vaikka Bremenin ei pitäisi mennä tämän vuosineljänneksen aikana tapahtuvien traagisten tapahtumien ohi, koska 9. marraskuuta 1938 koko Saksassa tapahtui tapahtuma, jota historia kuvasi "kideyöksi". Älkää yrittäkö tätä kuulostavaa nimeä virittää teitä positiiviseen aaltoon, koska puhumme juutalaisten kansanmurhasta. Tuona kohtalokkaana yönä koko maan synagogat alkoivat syttyä tuleen, ja Shnorissa sijaitsevat eivät olleet poikkeus. No, natsisotilaat räjäyttivät tällaisen palavan valaistuksen valossa ikkunat, räjähtivat juutalaisten taloihin ja ajoivat puolustuskyvyttömiä ihmisiä kadulle.

Toinen maailmansota jätti vakavan jäljen koko Bremenille, mutta on yllättävää, ettei Shnor itse vaikuttanut siihen, eikä häntä tarvinnut palauttaa raunioista. Siksi säilytetty alue on Saksassa harvinainen. Vaikka se voitaisiin pestä pois myöhemmän konstruktivismin hyökkäyksellä, halullaan rakentaa uudelleen kaikki mahdollinen. Mutta 1960-luvulla ilmestyneen ilmeisen taiteilijajoukon käsityöläiset päättivät aloittaa koko vuosineljänneksen kunnostamisen ja estää sen purkamisen. Onneksi hallitus tuki heidän ajatustaan.

Seurauksena oli, että kaikki muuttui keskiaikaiseksi helmeksi, jossa tyylitellyt väärennetyt merkit yrittävät välittää menneen ilmapiirin. Punaisilla kaatoilla varustetut vanhojen talojen moniväriset seinät indeksoivat postikortteja rakastuneina turistien silmiin, huutaaan matkustajaa kielen äärellä ja toistaen vaikuttavan "Ah!"

Siksi suosittelen, että et ohita tätä paikkaa ja katso varmasti valoa. Yhdessä paikallisessa ravintolassa meillä oli jopa lounas, maistellen paikallisia Bremen-makkaraa. Eikä tämä ole täynnä pekonia sisältävä tuote, jota venäläiset lihavalmistajat yrittävät ruokkia meille. Perinteinen Bremen-makkara on valmistettu naudanlihamaksasta, sianlihasta, kaurasta ja erilaisista mausteista, mikä eroaa kategorisesti hyllyillämme olevasta Bremen Kalachikista. No, perunoiden lisäksi myös paikallinen vihreä kaali, jossa oli vaaleanpunainen makkara, meni lisukkeena siihen. Tätä ruokaa voidaan muuten kutsua koko Bremenin keittiön heijastusksi. Ei pitkä, mutta melko tyydyttävä.